Абхазия. Часть II.

Часть I   

Часть II 

Часть III 

Часть IV: Керчь, Крым 

Часть V: Абхазия, 1-я ч. 

Чабгарский карниз ведёт к одному из самых живописных мест Абхазии – озеру Рица. Именно к нему мы и направились. На берегу располагались многочисленные кафе и торговые лавки. В лавке я купила тёплые носки для мужа и сына, а перед этим пообедала. Марина рассказала о том, какие блюда нас ждут, в частности о мамалыге, абхазском национальном блюде. Она предупредила, что далеко не всем оно нравится, поэтому если кто его ни разу не пробовал, лучше не заказывать в качестве основного. Я не помню точно, но вроде пробовала когда-то, однако решила остановиться на кавказской солянке:

Никогда в жизни не ела солянку вкуснее этой! Блюдо состоит сплошь из мяса (говядины), а также острого соуса из помидор и специй. Съела чуть ли не вместе с тарелкой, не зря обожаю кавказские блюда, дома их тоже готовлю.

После такого великолепного обеда, когда остается отличное послевкусие кавказских специй, нам дали свободное время (около часа), которое мы могли посвятить созерцанию и любованию озера Рица.

Озеро Рица тектонического происхождения, т.е. образовалось в результате землетрясения. Глубина – 116 м, длина – 2490 м, ширина – от 270 до 870 м. Уровень воды зависит от количества осадков. Верх озера в августе прогревается до +22, но температура снижается при погружении, на дне она всегда одинакова, +5. Иногда поверхность Рицы покрывается льдом, но это случается довольно редко. Из живности там только форель, которую я впервые в жизни попробовала и вообще такое слово услышала в далёком 1991 г., когда ездила туда первый раз. Плюс какой-то изумительный кавказский соус.

Давайте полюбуемся этой красотой, возле которой хотелось стоять до бесконечности. Сначала вид из нашего кафе:

Затем – само озеро. Сначала покажу обзорное видео:

Теперь фото, снимала с разных ракурсов, обошла слева-справа:

Озеро стекает сюда:

Настала пора ехать дальше, однако, знаете, это озеро до сих пор перед моими глазами.

Водопад “Мужские слёзы” (один-единственный несмазанный снимок получился):

Любуемся дорогой (вот бы по такой дороге каждый день ездить домой!):

Прибываем на винодельню:

Там тоже была небольшая так называемая “экскурсия”, но я не любитель всего этого, зато заметила и сфотографировала вот такие красивые, но пустые глиняные кувшинчики:

Наше следующее место – Новоафонский монастырь. Для меня это особенная территория, потому что именно там состоялась моя первая встреча с Богом. В 1991 г. обитель еще не действовала, использовалась как музей, но я отлично помню, как мы туда зашли, а потом, в не особо видном месте, я увидела изображение какого-то Человека в терновом венце. По бровям, лбу, глазам и щекам у Него текла кровь, Его лицо изображало ужасное страдание. Я остановилась и не смогла сдвинуться с места, подумала еще тогда: за что же Его так? Кто же это мог сделать? Тело прожгло словно молнией, в голову ударил холод и прокатился до самых кончиков пальцев ног. Лишь спустя несколько лет я узнала, что Человека этого зовут Иисус Христос Сын Божий и что Его Кровь текла и за меня тоже, а изображение это – “Иисус Христос в терновом венце”.

Этот эпизод хорошо впечатался в моё сознание, так что даже спустя 30 лет помню всё в точности. Конечно, какие-то детали не сохранились, но самое главное – да, на то оно и главное.

Новоафонский монастырь был основан в 1875 г. по поручению афонских старцев. Вообще иногда его называют Симоно-Кананитским, потому что именно на мощах ап. Симона была построена первая церковь в этом месте. Апостол Симон (или Симон Зилот, др.-евр. Шимон ха-Канаи) – это тот самый жених, на свадьбе у которого в Кане Галилейской Христос совершил первое видимое чудо: претворил воду в вино. Это было залогом того, как вино и хлеб на Божественной литургии претворяется в Истинное Тело и Истинную Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Предание гласит, что он, оставив всё, последовал за Христом, а впоследствии стал одним из 12 апостолов, продолжая проповедовать христианство. Апостол Симон принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа: его заживо распилили пилой.

Место погребения апостола из 12 вызывает споры. Одна из версий – Новый Афон в Абхазии, поэтому близ Апсарской горы и был впоследствии сооружён Новоафонский монастырь.

Несмотря на то, что монастырь был подвергнут разорению во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., он славился своей красотой, большим хозяйством и инфраструктурой. К революции 1917 г. число насельников достигло 250 человек, а сколько всего было построено и облагорожено монахами, не счесть. Более того, Новоафонская обитель была одним из главных духовных центров Кавказа.

В 1924 г. монастырь закрыли, монахов разогнали окончательно. Несколькими годами раньше тогдашний настоятель принял очень тяжёлое решение: часть монахов отпустил в мир, а с остальными ушёл в горы, однако в 1924 г. их арестовали, больных и немощных расстреляли сразу, а кого покрепче схватили и направили в исправительные лагеря, где многие и приняли свою мученическую кончину.

Христианская жизнь возродилась здесь в 1995 г. Я не буду сейчас писать о разных нестроениях и конфликтах, потому как это не является моей целью, и желания выяснять, кто прав, кто виноват, у меня нет. Для меня это особое место, я хотела ещё раз подышать этим воздухом, увидеть святыню, вернуться туда, где Бог меня встретил. Поэтому мне главное – это то, что там служится православная литургия и что я могу свободно и совершенно спокойно приходить и молиться в этот храм.

Путь в Новоафонский монастырь лежит через так называемую “Аллею (или тропу) грешников”, длина которой составляет около 600 м и ведёт в гору. В 1991 г. мы поднимались по ней сами. А теперь представьте, каково это делать в абхазскую жару градусов под +45 на солнце. И это мы ногами шли!

Происхождение этой тропы следующее. Когда люди приходили к иеромонаху и исповедовали свои грехи, им назначалась епитимья. Они должны были на коленях (!), иногда с каким-нибудь весом, например, с камнями, проползти весь этот путь. Конечно, епитимья назначалась сообразно совершённому греху. Я не боюсь таких дорог, но, мне кажется, что коленки точно бы истёрлись в кровь, а также обмороки от жары и изнурения вполне имели место быть.

Сейчас мы совсем разленились, поэтому нас доставляют наверх вот на таком “роллс-ройсе” (шутка экскурсовода) за 50 рублей. Нет, нам, конечно, предлагали пройти самим, но я бы дошла намного позже, а мне очень хотелось поскорее оказаться в монастыре:

По пути я делала фото, хотя это было очень затруднительно, зато тропу немного видно:

Прибыли:

Заходим:

Наверное, как и в 1991 г., пускают только в один храм – в честь св. вмч. Пантелеимона, такой же есть на св. горе Афон:

Марина предупредила, что на данный момент в храме отсутствуют иконы из-за ковидных ограничений. Хотела было я расстроиться, но не стала этого делать: то, что мне лично было надо, увидела еще тогда, 30 лет назад, а сейчас меня и так Бог прекрасно видит, раз ещё раз привел в это место.

…Всё случилось как-то быстро. Купила свечи, красивые магнитики с видом монастыря, а заказывать службы не стала. Это было ошибкой: буквально через 10 мин вход, через который я заходила, перекрыли, и я уже туда не попала. Однако успела обойти храм и сфотографировать его изнутри. А потом места, где я ходила, оцепили, потому что начиналась вечерняя служба. Повезло, слава Богу.

Заходим внутрь. Встречает нас святитель Николай Мирликийский:

Идём дальше:

Великомученик Пантелеимон:

Новые алтари:

Любуемся дальше:

А вот монах закрывает входы:

Икона Божией Матери “Избавительница”, над главным входом:

Выходим из храма:

Виды волшебные:

А потом я услышала колокольный звон. По-настоящему повезло!

Последняя экскурсия – Новоафонская пещера, которая находится под склоном Иверской горы. Её я тоже отлично помнила, даже некоторые “фигурки”, но, к сожалению, оленёнка, например, я там не обнаружила.

Эта пещера, как Мраморная и Эмине-Баир-Хосар в Крыму, карстового происхождения. Всё начинается с малюсенькой трещинки в горе, которая разрастается под давлением воды, и начинается поистине удивительная работа водной стихии – с одной стороны, разрушительная, потому что падают огромные глыбы внутри пещеры и затапливаются её значительные площади, а с другой – созидательная, т.к. мы, современные люди, можем с удивлением наблюдать, как вода без всякой аллегории способна источить камень, а уж он под её воздействием приобретает самые причудливые формы.

Миллионы лет Новоафонская пещера скрывала свои красоты, пока в 1961 г. её не обнаружил и не сообщил спелеологам 16-летний Гиви Шалвович Смыр, к сожалению, покинувший этот мир в 2016 г. Тогда он спустился вниз на 16 м, а затем побежал к спелеологам. Я представить себе не могу, как можно одному (!) спускаться в полный мрак без специального снаряжения! Ведь пещера может содержать в себе множество опасностей, начиная с полчищ летучих мышей и бездонных пещерных озер, от попадания в которые сводит все конечности, и человек погибает.

В 1975 г. пещера была открыта для посещения. В 6 залах можно гулять всем, а вот один зал – только для научной работы. Его название – “Геликтитовый грот”, там очень много натёчно-капельных образований, геликтитов.

Экскурсионное сопровождение мне не понравилось. Набирают там человек под 60 одновременно, экскурсовод говорит в микрофон, а при такой акустике слышно плохо, да ещё особенность речи Нино́ была такой, что когда она отмечала что-то главное, интонация резко опускалась вниз, переходя в шёпот. Из-за этого самое главное слышно не было, да ведь и не запишешь ничего: то вода отовсюду капает (очень там сыро, сырее крымских пещер), то ничего не видно.

Ещё зачем-то включали очень печальную музыку, я её помню с тех времён, когда один из наших товарищей пошутил:

- Вот и музыка загробная заиграла.

Представьте себе. Вы находитесь под землей на 160-180 м, там темно, видно не особо хорошо, освещение не ахти, камни мрачные, температура +13 (это после +35-40 снаружи), так ещё и эта страшная музыка. Может, при других обстоятельствах я ещё как-нибудь послушала её с удовольствием…

Одним словом, моё второе впечатление от этой пещеры кардинально отличалось от первого. Конечно, тогда я вообще впервые в жизни спустилась в пещеру, а уж для ребёнка это такое невероятное приключение. Плюс тогдашний экскурсовод говорила очень отчётливо, ведь помню до сих пор. Но по́езда не помню почему-то. Вот он мне тоже не понравился: тесно. На обратном пути мы его ещё очень долго ждали, сказалась настигнувшая нас в конце дня усталость, а также думы о предстоящей бессонной ночи в автобусе.

Вход в пещеру оплачивался нами отдельно, т.к. её посещение было необязательным, но стоимость небольшая, всего 500 рублей. Плюс 50 я заплатила за видео- и фотосъемку.

Вглубь пещеры мы едем в таком вагончике, как на метро:

Сразу прошу прощения за не особо отчётливые фото и видео, было очень темно. Кое-что так и не удалось запечатлеть, но это ничего страшного. По своей сути, “экспонаты” очень однообразны.

Первым делом мы попадаем в зал “Анакопия”:

Этот вход – искусственный, сделан специально для отвода воды. Благодаря ему пещеру сильно не затапливает, и мы можем по ней спокойно гулять:

А вот это озеро меня пугает точно так же, как и в детстве:

Название – “Анатолия”. Глубина – 26 м. Здесь оно только начинается, в продолжается в другом зале.

Ещё здесь есть “Голубое озеро” (1250 м²):

Конечно, на фото не видно, что оно голубого цвета, но озеро прозрачного лазурного цвета. Температура воды в нём такая же, как и в “Анатолии”: 10 градусов по Цельсию.

Узнала интересную деталь: если сюда занесёт рыбу, то она через какое-то время слепнет и погибает. Вот так печально. В пещерах живут ракообразные или мокрицы и летучие мыши, конечно, а так – если кто сюда случайно забредёт.

Вот что вода сделала с камнем за миллионы лет – в череп превратила:

Следующий зал – “Зал махаджиров”:

Длина столбов – 10 м. Иногда вода затапливает до самого моста. Ужас… Сняла здесь небольшое видео:

Продолжение “Анатолии”:

Взгляните на камни. На фото они особенно кажутся айсбергами:

Идём дальше:

Следующий зал – “Кораллитовая галерея” (или галерея “Каменных цветков”):

Он так называется из-за огромного количества сталагмитов, водных образований каплей. Это тоже дело миллионов лет. То, что свисает с потолка, - это сталактиты. Смотрится великолепно, так и кажется, что это всё сюда специально приделали:

Самый большой зал пещеры – “Зал спелеологов”, его высота достигает 97 м. Зрелище впечатляет, но как-то жутко становится, когда ты стоишь и понимаешь, что над тобой – леденящий кровь мрак пещеры. Сразу же вспоминаешь солнышко и небо, а до него так далеко! Но давайте всё же осмотримся, не зря же пришли. Обратите внимание на громадные глыбы камней и подумайте о силе воды, которая всё это свалила:

Образования на камнях – свидетельство о затоплении:

Любуемся дальше:

А это - подземный концертный зал “Апхиарца” (вы тоже черепушки видите?). Здесь выступают абхазские народные артисты, благо акустика позволяет. Представляю, как это красиво звучит:

Экскурсия подошла к концу:

Лестница для спелеологов:

Полюбуемся “водопадом”:

И нанесём последние штрихи:

Выйдя на поверхность, я вздохнула с облегчением. Всё же небо и солнце мне нравятся больше пещерного мрака. Сделала такое фото с видом Новоафонского монастыря:

Пошли на ужин:

Настала пора возвращаться обратно. Время уже было позднее: около 22:00. Границу я пересекла в 23:14, св. ап. Симон Кананит меня не оставил, ведь я ему усиленно молилась о своей обратной дороге. Вот он меня домой и отвёз, дорога уже не была такой мучительной, спасибо ему большое!

Я приехала в Голубую бухту 1 августа в 5:30 утра, меня доставили на место последней,  но это уже было не страшно, главное – ногами коснуться земли и в очередной раз порадоваться наличию кровати, где можно просто вытянуться.

Вечером того же дня я пошла на пляж:

Вода была изумительной! Уже так было заведено, что провожал и встречал меня местный пёс Рекс:

Поначалу у нас с ним не сложились взаимоотношения. Возвращаюсь я из Керчи, время 22:30. Свернула в наш переулок, где вообще-то темновато. Вдруг вижу – из тьмы выбегает страшная черная собака, скалит зубы и лает. Я в панике: пройти не могу, в голове воспоминания о том, как нацисты людей собаками травили. Звоню мужу, чтобы он вышел. Андрей вышел и ласково заговорил с псом: мол, чего ты, это свои, Рекс.

Пёс оказался самой добротой. Когда я утром выходила из гостевого дома, он меня провожал до дороги, смотрел по сторонам, проверял, нет ли опасности, а когда я возвращалась, вставал, подходил и вилял хвостом.

Утром, в день отъезда, я снова отправилась на пляж:

Вода, как и накануне вечером, была прохладной и такой приятной, а главное, чистой:

Смотрела на море, небо с тоской: уезжаю. Как же море и горы далеко! Никакие километры не страшны ради этого волшебного звука:

Попрощавшись с гостеприимной Анной, сели в такси. Попыталась сфотографировать взлётно-посадочную полосу, которая в море уходит, получилось неотчётливо, но с правой стороны небольшая её часть видна хорошо:

Перед тем, как зайти в самолёт:

Это уже из самолёта снимала, всё хотелось мне запечатлеть необычную взлётно-посадочную полосу:

А вот и взлёт. Странно, но даже наш пляж, то самое место, где мы провели 2 недели, было видно:

Последнее фото, где видно море:

Домой приехали уже вечером, дорога оказалась изнурительной. На следующий день я приготовила ужин, кавказскую солянку:

Солянка получилась очень острой и вкусной, но вкус всё же пока не тот, который я ела в Абхазии. Что ж, будем оттачивать мастерство.

…От моря и гор мне всегда очень грустно уезжать. Как же это прекрасно, что такие места есть на планете! Тоска по ним должна пройти, но пока не проходит. Закрываю глаза и вижу залитые солнцем горы, живописные пейзажи, приятных и гостеприимных людей. Счастье, что я с ними встретилась, узнала много нового и вернулась в те места, где не была так много лет!

Всем вам спасибо, что всё это время были со мной, так я смогла разделить свою радость и восторг. Желаю вам отличного августа! Здоровья и благополучия!