Под сенью эвкалиптов. Часть VII. Каманы, пасека и ещё одна заброшка.

Часть I. Приезд и окрестности села посёлка Кындыг.

Часть II. Город-призрак Акармара. 

Часть III. Самый большой водопад Абхазии и горячие источники посёлка Кындыг. 

Часть IV.  Илор. 

Часть V. Сухум: Ботанический сад и Обезьяний питомник. 

Часть VI. Сухум: рынок и набережная.

О своём первом посещении Каман – мужском монастыре, источнике великомученика Василиска, его мощах, сокрытых глубоко в земле, - я подробно рассказывала здесь. Мы не поднимались в этот раз на место 3-го обретения главы св. пророка Иоанна Предтечи (всё подробно написала здесь), т.к. времени было катастрофически мало, но зато увидели кое-что другое, чего я даже не ожидала увидеть и вообще не планировала.

Решила я по приезде в Каманы сфотографироваться на том же самом камне у реки Гумисты, что и год назад:

Вход в монастырь:

Храм, где находится гроб свт. Иоанна Златоуста:

Фото гроба и множество других – в моём сообщении от прошлого года. Там, слава Богу, насчёт этого нет никаких суеверий и предрассудков. Я сделала фото того, чего раньше не делала. Например, притвор после церковной лавки, он очень уютный. Я бы там постояла во время службы:

Интересная икона. Слева направо изображены св. Иоанн Предтеча, свт. Иоанн Златоуст, св. вмч. Василиск:

Ещё несколько фото вокруг храма и его живописном окружении:

Неподалёку от храма ходили симпатичные петушки. Сын спросил, почему их так тут много, на что ему ответили, что монастырь-то мужской:

Наша следующая остановка – источник св. вмч. Василиска, который забил на месте его мученической казни. Здесь можно набрать святой воды. Я разулась и зашла по щиколотку в источник. Горные воды, конечно, холодные, но терпимые:

Если проехать или пройти немного дальше, можно увидеть лестницу, состоящую из 86 ступенек, ведущую к мощам вмч. Василиска:

Вот за этой сенью – мощи великомученика:

Обходим её стороной и можем приложиться и помолиться:

В этот раз вообще никого поблизости не было. Так получилось, что мои попутчики как-то быстро все дела переделали и ушли, а я осталась одна. Непередаваемое ощущение, когда ты остаёшься наедине со святым мучеником. Вокруг тишина и покой, ты словно в другой вселенной. Жаль, что времени было так мало, я бы ещё там посидела.

Часовня рядом с мощами вмч. Василиска, но она с алтарём. Там было место для записок, которые надо было опустить в специальный ящик. Значит здесь хоть и редко, но служат Литургию:

Слева и справа от входа иконы архангела Михаила и архангела Гавриила. Написано по-абхазски:

Алтарь с иконой вмч. Василиска на аналое:

Радостно было увидеть батюшку Серафима:

Обошла я часовню вокруг, в прошлом году мне это не удалось - народу было много, да я как-то и не думала тогда об этом:

Обнаружила крест напротив алтаря:

Наполненная беседой с великомучеников Василиском, отправилась вместе со всеми на пасеку. На ней я ещё ни разу не была. Там так уютно и по-домашнему! Полюбуйтесь, какая красота:

А вот и сама хозяйка к нам идёт (фотографирую с её личного разрешения):

Хозяйка пасеки оказалась очень милой и спокойной женщиной по имени Гульнара или, как она сама сказала, Галина по-нашему. Гульнара кратко и по существу рассказала нам о мёде, который у неё есть, а не читала целую лекцию на полчаса, как это делали на центральной пасеке. К тому же, у неё цены намного ниже, а качество не уступает, ведь улеи расположены в чистом горном массиве.

Гульнара пожаловалась, что за 20 лет работы впервые так мало мёда. Май, оказывается, был дождливым, это очень сказалось на его количестве. Например, мёда боярышник-эвкалипт вообще почти нет, но я купила себе баночку, уж очень он душистый и вкусный.

Ещё мы купили соты. Впервые увидела, как их достают: 

Пока большинство нашей группы пили свежесваренный кофе (такой не люблю), я прошла к Гульнаре. После того, как мы купили мёд, она спросила, не обидимся ли мы, если она уйдёт, и пошла дальше работать. Я не боюсь пчёл, но и слишком близко не подходила, конечно. Понаблюдала немного за её работой. Конечно, и раньше знала, какой это тяжёлый труд, а теперь увидела кое-что и своими глазами.

Мы немного разговорились. Гульнара сказала, что всю свою жизнь живёт в Сухуме. 20 лет назад погибла её дочь-студентка. Жить Гульнара не хотела, пребывала в тяжком горе и скорби, пока не познакомилась с одной верующей русской бабушкой. Потом как-то так получилось, что занялась мёдом, и вот уже 20 лет это является её основным делом. Пригласила меня к себе на пасеку. Я пожелала ей всего самого доброго. Настало время ехать дальше.

По инициативе наших попутчиков отправились мы в странное место, посёлок Агудзера (входит в состав посёлка Гулрыпш), о котором подробно я снова узнала только пост-фактум. А какую только чушь про него не рассказывают! Якобы это был дворец, который какой-то абхазский царь построил для своей жены/дочери (сведения разнятся) после того, как она заболела туберкулёзом. Врачи уверяли, что надо сделать так, чтобы она каждый день проводила в разных комнатах, в таком случае воздух в её лёгких будет хорошо циркулироваться, микробы оседать не будут, и она выздоровеет. Тогда царь приказал построить дворец, состоящий из 365 комнат по числу дней в году. Жена/дочь каждый день переходила в новую комнату, и таким образом выздоровела, дожив до глубокой старости.

Наш водитель этого места боится. Говорит, что там якобы люди пропадают, творятся паранормальные вещи.

На деле всё оказалось вообще не так. Придумать призрачную историю любви – это пожалуйста, а вот покопаться и найти истину, причём такую прекрасную, - оказалось непосильной задачей.

Я обнаружила, что это вовсе не дворец, а бывший прекрасный санаторий для лёгочных больных начала XX в. То, что стены явно не древние, было заметно уже сразу, с первого взгляда. Вот уже и видно это красивое строение снизу, нам нужно немножко подняться вверх:

Пока поднимаемся, расскажу вам вкратце, что это за санаторий. Он был построен на деньги мецената Николая Николаевича Смецко́го, уроженца Костромы. В 30-летнем возрасте он женился на Ольге Юрьевне Филимоновой, дочери помощника директора Оружейной палаты. Она как-то получила травму желудка, была сделана операция, но появилась необходимость долечиться до конца. Случайно супруги узнали о существовании г. Сухума и Абхазии вообще. Смецки́е буквально влюбились в это место. Они и раньше постоянно помогали людям, а именно крестьянам. Вот и теперь Николай Николаевич принял решение построить на вершине санаторий для тех людей, больных туберкулёзом, которые не могут самостоятельно оплатить лечение. К возведению здания подошли очень ответственно, даже специально построили кирпичный и черепичный заводы, а сам Смецко́й сажал здесь эвкалипты – их там очень много и поныне, просто утопаешь в них.

Само расположение санатория тоже было выбрано профессионально: на розе ветров, идеального сочетания морского и горного воздуха, что особенно необходимо для больных туберкулёзом, ведь этот диагноз для начала XX в. был приговором, а в таких местах, как этот санаторий, появлялся шанс на жизнь и полное выздоровление.

После первой мировой войны Смецко́й отдаёт Красный корпус Красному кресту.  

Всего было 3 корпуса санатория. Жена Смецко́го, кстати, дожила до 90 лет, пережив мужа на 9 лет. Сам он с наступлением Советской власти добровольно отдал санаторий в руки новым распорядителям, а себе и своей семье оставил первый этаж, где и прожил до конца своих дней. Правда, это место уже носило другое имя - “Санаторий им. Ленина”, но продолжало принимать больных и заниматься их лечением.

Вообще Николай Николаевич был человеком большой души, светлая ему память. Представьте себе: построить такого высокого качества санаторий, самое большое здание в Российской империи безвозмездно, только чтобы помочь людям. А его деятельность в Костроме? А сколько он сделал для Абхазии? Он финансировал строительство учебных заведений, больниц, приютов, был почётным членом сухумского сельскохозяйственного общества. Выращивание цитрусов и виноделие в промышленных масштабах – это его инициатива, без него этого в Абхазии вообще не было. Сухумский дендропарк – его рук дело.

Это прекрасное высокопрофессиональное место просуществовало до начала войны 1992-1993 гг. Потом здание подверглось разграблению и практически полному уничтожению. Сейчас там только руины, кое-где даже заметны следы от пуль. Внутрь уже, в принципе, не зайдёшь: опасно. Я завороженно смотрела на это былое великолепие и, казалось, слышала плач стен и окон. И знаете, тогда я понятия не имела, что мне будет суждено возвратиться в это место уже через два дня после своего первого его посещения. Предполагаю, для того чтобы рассказать о Николае Николаевиче своим попутчикам и новому водителю, чтобы он потом поведал настоящую историю прекрасного человека другим. Фото, которые вы сейчас увидите, сделаны мной в разное время: Белого корпуса - в основном, в первый день, а Красного корпуса и ещё одного - во второй.

Поначалу посмотрим на ворота. Думаю, они и были теми самими въездными воротами в санаторий. Наверное, именно через них когда-то въезжали телеги или коляски с лошадьми - кто-то пешком, и только потом, уже ближе к нашему времени, - на машине. Я фотографировала эти ворота уже во второе своё посещение этого места, когда мы оттуда выезжали, из машины:

Посмотрите, как выглядел Белый корпус санатория в самом начале XX в. (фото из Википедии):

А теперь пойдёмте со мной, посмотрим, что осталось от этого великолепия:

Во второй раз я уже немного дальше прошла и обнаружила жильё. Да, кто-то живёт в этом месте. Какая-то собака что-то гавкнула, но тут же замолчала. Кроме нас, там бродили ещё люди, так что, наверное, она к ним привыкла. Итак, смотрите, как выглядит территория дальше:

Дорога с каждым шагом становилась всё дремучей и похожей на джунгли. Слева от нас был обрыв. Полюбуйтесь, какие красивые бамбуки с нами поздоровались:

Далее было здание из красного кирпича. Наверное, это и есть тот самый Красный корпус:

Слева от вас, если вы встанете лицом к последней фотографии, и находится жильё человека. Рядом с ним - пустой домишко с низким потолком, а на окне книжка:

Давайте ещё немного побродим в этом месте, понаблюдаем, как природа постепенно поглощает здание:

А теперь пройдём ещё к одному корпусу. Он также из красного кирпича. Может, он как раз 3-й корпус санатория, но я не могу сказать точно. Пусть наш начинался отсюда:

Если это дерево не уберут, пусть оно будет для вас ориентиром. Вдруг захотите сюда приехать? Я дорогу более-менее запомнила, даже водителю говорила, куда мы ходили первый раз. Обещаю, что вы не заблудитесь, там нет ничего сложного. Гораздо легче подняться вверх на машине, хотя дорога на одном повороте просто убитая, как говорится, зато это существенно сэкономит ваши силы. Однако если вы пойдёте пешком, только выиграйте от этого: там целебный воздух. Просто подумайте о том, что люди когда-то здесь без лекарств (их просто не было) вылечивались от туберкулёза (!). Стоит просто хотя бы один раз вдохнуть полной грудью сочетание эвкалиптов, пальм, бамбуков, моря и гор, - и вы уже совсем по-другому себя будете ощущать.

Пойдёмте за мной, посмотрим, что там прячется за зарослями субтропических растений:

Этот пост я подготовила раньше, чем побывала там во второй раз, потом существенно его дополнила. Более того, он у меня заканчивался на печальной ноте, ведь я сетовала, что о человеке, который столько сделал для Абхазии, местные вообще ничего не знают. Придуманные байки о дворце из 365 комнат звучат, наверное, более привлекательно, чем реальная история о человеке, всю свою жизнь посвятившему другим людям. Однако сейчас пишу эти строки в светлом воодушевлении, ведь я, сама того не ожидая и не предполагая, побывала там ещё раз, рассказала другим и ещё расскажу тому самому водителю, который нас вёз первый раз, а значит так было надо. Восстановление справедливости и истины - вот что имеет подлинный вес. 

Я осталась под глубоким впечатлением от этого места. Мой андроид так здорово запечатлел игру солнечного света и тени, а я надышалась этим дивным воздухом. Жаль, что его нельзя увезти с собой.

Оставайтесь со мной! Я ещё не про всю красоту вам рассказала, впереди ещё много интересного.